Почему дымит печь? Труба и дефлектор

Почему дымит печь? Труба и дефлектор
08.11.2018 00:08

Любая печь, какое бы топливо мы не использовали рано или поздно выходит из строя. Расход топлива увеличивается, а эффективность его использования уменьшается. Это зависит не только от конструктивных особенностей печи, но в большей степени от исправности отдельных ее частей (дымохода, трубы, топки).

Хорошо сложить или капитально отремонтировать печь это искусство. А вот текущий ремонт вполне можно сделать своими руками. Обычно о ремонте печи мы вспоминаем, когда она начинает слишком сильно дымить. Диагноз здесь один – недостаточная тяга. Это может быть вызвано отложением слишком толстого слоя сажи на стенках дымохода или образования трещин и щелей в швах кладки.

Но как правило играют оба эти фактора. Скопление сажи, кстати, ведет не только к увеличенному расходу топлива, но и может вызвать пожар. Еще один факт – слой сажи в 3 мм почти наполовину сокращает теплоотдачу печки. Вывод напрашивается один – систематически прочищайте топку и трубы. Делается это с помощью цепи, проволоки или шеста, которые опускают в трубу с привязанной к ним на конце большой тряпкой или ершиком. Другой способ заключается в использовании химических веществ, которые, сгорая вместе с топливом, выводят из печки большее количество сажи. К таким веществам относится галит (хлорид натрия NaCL) или, по простому, обычная соль грубого помола.

Печь может начинать дымить с наступлением холодов и дождей. Это говорит о том, что толщина стенок дымохода и трубы просто недостаточна, т.е. недостаточна теплоизоляция. Ухудшения тяги и как следствие - дымление в этом случае происходит из за того, что кирпичные стенки начинают быстро отсыревать, промерзать и, проходящие по ним печные газы более быстро охлаждаются. Лечение здесь требует вскрытия. Дымоход открывают и промазывают все его швы и швы трубы, потом все это дело штукатурят, увеличивая толщину их стенок.

Трещины и щели в стенках топки и дымохода тоже существенная причина для снижения кпд работы печи. Холодный воздух, который проникает в эти щели, особенно если они выше топки, не участвует в процессе горение, но тем не менее сильно снижает температуру в печи, что опять же – ухудшает тягу. Щели и трещины ведут к неконтролируемому подсосу воздуха, что приводит плохому горению топлива, а печь начинает дымить. Для замазывания трещин в кладке обычно используют глиняный раствор. Но готовить его нужно потщательней дабы не создать с его помощью новых трещин. Для придания эластичности раствору в него иногда добавляют асбестовое волокно. А топочную дверцу укрепляют проволокой и также обмазывают раствором. Вьюшечные дверцы обмазывают обычным глиняным раствором.

Если в ходе ремонта дымохода и трубы необходимо менять растрескавшиеся или перегоревшие кирпичи, то поступают таким образом: удаляют испорченный кирпич, тщательно очищают это место, смачивают его водой, а потом кладут слой глиняного раствора на горизонтальный ряд кладки. Для заполнения верхнего и вертикального швов раствор наносят на бока самого нового кирпича и после этого вставляют его на подготовленное место. Сам кирпич, перед нанесением на него глины, ненадолго опускают в воду.

Саму печь штукатурят по горячей поверхности, когда она протоплена. Обычный раствор для этого не подходит, так как он будет трескаться. Рекомендуется штукатурный состав делать из: 3 кг штукатурной извести, 9 кг мелкого песка, 1 кг гипса, 0,3 кг асбеста. Смесь разводят раствором поваренной соли. Побелку и покраску печи делают водными растворами.

  

 

 

Печь может дымить когда ее вот вот только сложили, и это во многих случаях нормально, потому что она сначала должна высохнуть. Топить ее во время сушки стоит часто, но небольшими порциями быстро прогорающего топлива и с не очень интенсивным огнем.

А вот если и после сушки печь продолжает дымить, значит, что-то не было учтено при проектировании печи и ее кладке.

Основных конструктивных причин задымления помещения от печи, как правило две:

Неправильно выбранное (слишком маленькое) сечение дымовой трубы
Теоретически сечения дымохода 125х125 мм (1/2 на 1/2 кирпича) достаточно для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч, а сечения 125/190 мм (1/2 на 3/4 кирпича) – при теплоотдаче 4500 ккал/ч.

Малая высота и неправильное расположение трубы на крыше
Высоту трубы в зависимости от ее позиции на крыше нужно выбирать следующим образом:
Если труба расположена на расстоянии до 1,5 от конька крыши, то она должна быть на 0,5 м выше конька. При расстоянии от 1,5 до 3,0 м –на его уровне. Если еще дальше, то на уровне условной линии, проходящей от конька под углом 10 градусов к горизонту.
Безусловно, все недоработки можно устранить либо перекладкой печи, либо изменением высоты трубы. Но есть и другой способ, который можно применить и при нормальной тяге печи – установить на трубе дефлектор.

 

Устройство дефлектора

Это устройство действует по принципу отклонения потоков воздуха:
1 – колпак; 2 – обратный конус; 3 – диффузор; 4 – стойка; 5 – хомут; 6 – заклепки; 7 – болт М6; 8 – гайка М6; 9 – дымовая труба


Дефлектор состоит из двух стаканов и укрепленного над ними конусообразного зонтика. Нижний стакан имеет цилиндрическую форму. Его функции обычно выполняет металлическая, керамическая или асбоцементная труба 9, на которой монтируют дефлектор. К нижнему стакану с помощью хомута 5 болтами 7 крепят на стойках 4 расширяющийся книзу верхний стакан (диффузор) 3 и зонтик 1.

Работает дефлектор так: горизонтальные струи воздуха (ветер), встретив на своем пути стенки верхнего стакана, огибают его с боков. Часть воздушного потока, скользя по поверхности, заворачивает вверх и попадает в диффузор, подсасывая выходящий из трубы дым. При этом движение дымовых газов в трубе становится более интенсивным, увеличивается тяга в печи. Если же ветер дует не горизонтально, а под углом, сверху вниз, или снизу вверх, то он также способствует усилению тяги. Дуя наискосок, он проникает снизу в верхний стакан через зазоры и подсасывает поступающий в трубу дым.

Когда дует низовой ветер, проявляется один недостаток, который присущ всем дефлекторам: под зонтиком возникают вихри, которые замедляют выход дыма. Поэтому снизу под зонтиком устанавливают обратный конус 2, который отражает потоки воздуха с дымом, рассекая их и выводя наружу.

Установка дефлектора дает заметный прирост тяги, что имеет большое значение, когда дымоход печи – не прямой, а имеет от 2 до 4 оборотов.

Чаще всего дефлектор делают из оцинкованного железа. Приведенные выше размеры дефлектора выбраны для установки на асбоцементной дымовой трубе диаметром 120 мм. Если изготавливать дефлектор своими руками, то колпак 1, конус 2 и диффузор 3 лучше собирать на фальцах. Но можно их собрать и на заклепках, или сварить контактной сваркой. Точных выкроек не привожу, они зависят от диаметра дымовой трубы, но соотношение размеров деталей может быть таким как указано на рисунке выше.

Последние новости

Устройства усиления тяги в дымоходе
08.11.2018 00:12

Устройства усиления тяги в дымоходе

Как избавиться от обратной тяги или усилить тягу в дымоходе камина или печи? Возможно ли аэродинамическими нагнетателями тяги (дефлекторы), механическ...
Вентиляция в бане. Дефлектор
08.11.2018 00:10

Вентиляция в бане. Дефлектор

Дефлектор на трубе нужен для усиливания тяги. Я не очень силён в аэродинамике, но общий принцип объяснить, думаю могу. Так вот, принцип его работы зак...
Почему дымит печь? Труба и дефлектор
08.11.2018 00:08

Почему дымит печь? Труба и дефлектор

Любая печь, какое бы топливо мы не использовали рано или поздно выходит из строя. Расход топлива увеличивается, а эффективность его использования умен...